Bluzka kimono z karczkiem (opis jak uszyć bluzkę i przygotować wykrój)

Z dzisiejszego wpisu dowiedzie się jak uszyć bluzkę z kontrastowym karczkiem. Wygląd bluzki jest znajomy, ale nazwa jest pewnie dla Was już trochę mniej znana, prawda? 🙂
Nie zrażajcie się tylko bo jak się zaraz okaże to delikatna wariacja na temat bluzki typu kimono. 🙂 Bluzkę z kontrastowym karczkiem uszyjemy na podstawie bluzki kimono szytej już jakiś czas temu na naszym blogu. Dzięki temu projektowi poznacie w jaki sposób można, z jednego wzoru bluzki stworzyć inny i że wcale nie musi to być trudne. Mam nadzieje, że projekt przypadnie Wam do gustu, 🙂

Zaczynamy 🙂

Do uszycia tej bluzki potrzebujesz dowolną maszynę do szycia, ja do tego projektu wybrałam maszynę JANOME JUBILEE 60507 oraz potrzebujemy opcjonalnie owerlok (jeśli go nie macie to korzystajcie ze ściegów owerlokowych w waszych maszynach do szycia). Ja korzystałam z owerloka JANOME 744D.

* Materiały potrzebne do uszycia bluzki:
a) dzianina ok 60 cm bieżących (60 cm x 150 cm) oraz tkanina na karczek 35 cm bieżących (starczy na dwa karczki, jeśli chcecie go skroić jako jeden to potrzebujecie większy kawałek ok 55 cm bieżących)- ilość materiału jednak zależy od wysokości linii karczka, wzrostu itp
b) paski flizeliny do podklejenia linii dekoltu (mój na 1,5 cm szerokości)
c) pliska skośna o szerokości 5 cm z cienkiego materiału na wykończenie linii dekoltu oraz pach
d) papier do narysowania wykroju
e) nici do szycia

* Przybory, akcesoria itp:
a) nożyczki – TITANIUM Ti812
b) miara krawiecka uniwersalna -eti 105
c) szpilki -eti 118
d) pisak samoznikajacy -eti 120
e) igła podwójna do stretchu (rozstaw 4 mm) – eti 014
f) stopki:
– stopka do ściegu prostego JANOME 200331009 (pasująca do maszyn z chwytaczem rotacyjnymi) lub JANOME 200125008 (chwytacz wahadłowy)

PRZYGOTOWANIE I KROJENIE:

Zacznę od przypomnienia jak wyglądała bluzka w wersji pierwotnej (podstawowej).

Jakie zmiany planujemy wprowadzimy:
– zebranie jej pod pachą (chcemy mieć bardziej dopasowaną bluzkę w tym obszarze)
– skrócenie rękawka
– odcięcie góry i stworzenie karczka
– narysowanie nowej linie dekoltu i dołu bluzki

Tak wygląda wykrój na przód i tył tej bluzki.

Taką formę możecie przygotować na podstawie wpisu znajdującego się tutaj, a jeśli szyłyście ją już z nami to przechodzicie od razu do kolejnego etapy, czyli  modelowania tej formy.

MODELOWANIE:

Zaczniemy od przerobienia przodu bluzki. To samo trzeba powtórzyć na tyle bluzki.

Linia czarną ciągła przedstawiłam oryginalną formę bluzkę. Poszczególnymi kolorami zaznaczyłam zmiany, opisałam każdą z nich poniżej.

Zaczynamy od skrócenia rękawka. Chcę, aby pod pachą był on krótszy, a na linii ramienia zostawimy go dłuższego. Na linii ramienia, rękawek skracamy o 7 cm, a linie pod pachą o ok 4 cm (linia czerwona).

Tak jak wspomniałam, zmniejszamy ilości materiału pod pachą. Dzianina z jakiej szyjemy jest bardzo elastyczny, więc można swobodnie zmniejszyć tą ilość. Jeśli macie wątpliwość to lepiej zostawić więcej materiału, a później ją po prostu dopasujecie (linia żółta).

Teraz przed nami narysowanie linii karczka bluzki. Na środku przodu oraz na środku tyły  linia ta wychodzi pod kątem prostym w stosunku do linii środka tych elementów (na odcinku ok 10-15 cm). Następnie rysujemy tą linię tak, aby płynnie przeszła w rękawek. U mnie ta linia znajduje się na wysokości ok 4 cm powyżej dolnej krawędzi rękawa oraz ok 7 cm poniżej linii dekoltu (różowa linia).

Pozostaje dostosowanie linii dołu, wydłużamy ją o ok 7 cm (niebieski kolor). Zwiększamy też dekolt (linia zielona).

Po nowych liniach wycinamy poszczególne elementy: karczek, dół bluzki i część rękawka (ten element odrzucamy). Pozostają elementy: karczek i dół, które kroimy odpowiednio z tkaniny oraz dzianiny.

Przy krojeniu pamiętamy o dodaniu zapasu na szwy. Jeśli jak ja, będziecie łączyć elementy bluzki na owerloku to zapas wynosi 7 mm, jeśli będziecie łączyć na maszynie do szycia to zapas wyniesie 1 cm. Na linii dołu zapas to 2,5 cm.

Dodatkowo na rękawku robimy kontrafałdę, a więc trzeba dodać na nią dodatkowy zapas na szew.

Dodajemy 3 cm przy każdym karczku i dopiero potem dodajemy zapas na szew. Dla szycia na owerloku 7 mm, dla szycia na maszynie do szycia 1 cm.

Gdybym miała więcej materiału to pewnie skroiłabym oba karczki razem i wykończyła dekolt obłożeniem, aby uniknąć szwu przy kontrafałdzie. Jednak początkowo bluzka miała wyglądać inaczej stąd mam do dyspozycji taki kawałek tkaniny.

SZYCIE:

Do elementu przodu doszywamy karczek przodu, do tyłu karczek tyłu. Przy upinaniu warto zaznaczyć środek elementu karczka oraz środek dołu bluzki. Następnie upinam końce i dopiero wtedy uzupełniam resztę szpilkami.

Łączymy elementy na owerloku lub ściegiem owerlokowym na maszynie do szycia.

Szew rozprasowuje kierując w stronę karczka.

A tak prezentuje się tył bluzki po połączeniu.

Zabieramy się za wykończenie linii dekoltu poprzez doszycie pliski skośnej. Pliska przed zaprasowaniem ma 5 cm.

Tak przygotowaną pliskę formuje (zaprasowuje) do kształtu dekoltu, a następnie upinam ją.

Przyszywamy ją stopką do ściegu prostego na maszynie do szycia, szyjąc ok 8 mm od krawędzi. Dzięki tej stopce materiał jest lepiej przytrzymany, a więc nie mam mowy o przepuszczaniu ściegu czy wciąganiu go w płytkę ściegową, jak może się zdarzać przy szyciu dzianiny i jedwabiu stopka uniwersalną.

Teraz delikatnie nacinamy szew (czerwone kreski zdjęcie poniżej) i zaprasowujemy pliskę pod spód, aby na prawej stronie była niewidoczna.

Przyszywamy ja również stopką do ściegu prostego.

A tak prezentuje się linia dekoltu od lewej i prawej strony.

Gdy przód i tył bluzki mamy na tym samym etapie łączymy je razem. Najpierw na linii ramienia rozpoczynając szycie od dekoltu. Ważne, aby ta linia wyszła nam idealnie. Dopiero potem łączymy bluzkę na linii boku.

Przejdźmy teraz do wykończenia linii rękawka. Zaczynamy od kontrafałdy i zszywamy rękawek 3 cm poniżej linii szwu. Zszywamy element na odcinku 2 cm.

Koniecznie robimy przymiarkę i układamy szew tak, aby rękawek ładnie się układał. Ja szew rozłożyłam płasko w obu kierunkach.

Do tak przygotowanej krawędzi przyszywamy pliskę. Robimy to analogicznie jak przyszywaliśmy pliskę linii dekoltu.

Po zaprasowaniu pliski pod spód, przyszywamy ja szyjąc na maszynie ze zdjętym stolikiem czyli przy pomocy wolnego ramienia maszyny.

Pozostaje nam podwinięcie linii doły i bluzka DIY gotowa.  W tym celu owerlokiem obrzucamy krawędź dolną, a następnie podwijamy dół np.: na 2,5 cm.

Dolna krawędź bluzki musi pozostać elastyczna, a więc potrzebujemy wykorzystać do podwinięcia bluzki ścieg elastyczny. Ja zdecydowałam się na wykorzystanie igły podwójnej do szycia dzianin. Od prawej stronie powstaną nam dwa równoległe przeszycia ściegiem prostym, a od lewej strony ścieg przypominający zygzak.

Koniecznie montujemy przy maszynie stopkę uniwersalną, bo w przeciwnym wypadku złamiemy igłę!

Szyjemy wykańczając krawędź bluzki i cały projekt skończony. 🙂